Начаты продажи Canon EOS 450D

Компания Canon сообщила о начале продаж зеркальной цифровой фотокамеры EOS 450D. На территории России первым поставщиком сертифицированных камер выступит фирма “Эльдорадо”. В течение месяца после премьеры камера будет продаваться только в ее розничных сетях.

EOS 450D оснащается 12,2-мегапиксельным CMOS-датчиком, встроенной системой очистки матрицы изображения зеркальной камеры EOS (Integrated Cleaning System), 3,0-дюймовым ЖК-дисплеем с поддержкой просмотра в режиме реального времени и новой системой 9-точечной автофокусировки Также аппарат поддерживает функции, уже зарекомендовавшие себя в профессиональной серии EOS 1, например, процессор обработки изображений DIGIC III и переработанное меню, которое обеспечивает функцию прямого управления вспышками Speedlite с ЖК-дисплея. А 13 различных пользовательских режимов, облегчат жизнь начинающим фотографам и помогут настроить камеру под свой стиль съемки.

Цена новинки в сети “Эльдорадо” составит 25999 руб. и 27999 руб. за Body и Kit (EF-S 18-55) соответственно.

Учим матчасть. Объектив

Добрый день, уважаемые подписчики!

Вот мы и добрались до самой главной части фотокамеры. И в этом нет никакого преувеличения. В конце концов, все остальные элементы работают с той картинкой, которую построил на матрице объектив. И «замыленное», деформированное, искаженное недостаточно качественной оптикой изображение не сможет спасти никакой «волшебный» процессор.

Объектив

Фокусное расстояние: 7,4–44,4 мм
(эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35–210 мм)

Как мы уже знаем, матрицы цифровых любительских камер меньше, чем кадр пленочного аппарата. А это значит, что тот же угол зрения получается при меньшем фокусном расстоянии объектива. Чтобы легче ориентироваться, часто вместо реального используют эквивалентное фокусное расстояние. Оно показывает, какое фокусное расстояние имел бы объектив 35-миллиметровой камеры, дающий аналогичное изображение.

Нормальным (соответствующим человеческому взгляду с этого же расстояния) считается ЭФР 50 мм. Объективы с меньшим фокусным расстоянием называют широкоугольными. Они захватывают в кадр большее пространство и, благодаря этому, полезны при съемке в стесненных условиях. Зачастую без такого объектива невозможно обойтись при архитектурной съемке, когда «отойти подальше» просто некуда.

Однако нельзя забывать, что широкоугольник сильно искажает перспективу: близкие к камере элементы изображения кажутся непропорционально увеличенными. Попытавшись снять таким образом портрет, мы практически неизбежно получим... карикатуру. А нам это надо?

Иногда искажение перспективы используют как особый изобразительный эффект. Наиболее ярко он проявляется при использовании особых сверхширокоугольных (с углом, приближающимся к 180 градусам) объективов. Их называют «рыбьим глазом» (говорят, именно так увидит мир рыба, вынутая из воды).

А вот если нам нужно «приблизить» изображение, потребуется длиннофокусный (т.е. с фокусным расстоянием больше нормального) объектив. Объективы с большим ЭФР называют еще телеобъективами (кстати, какой-либо строго определенной границы, с которой начинаются именно «телевики», насколько мне известно, не существует).

Кадры, снятые с одной точки при ЭФР 35, 50 и 140 мм

Но длиннофокусный объектив не просто «приближает». Он, как и широкоугольный, искажает перспективу. Но, естественно, в противоположном направлении — сцена становится «плоской», передний и задний планы как бы сближаются.

Иногда такое искажение может быть полезным. Например, портрет выглядит более естественным, если снимать его объективом с несколько увеличенным (до примерно 70 мм) фокусным расстоянием. Такие объективы называют портретными.

Как влияет фокусное расстояние на перспективу, хорошо видно на иллюстрации справа. Снимки сделаны, соответственно, с эффективным фокусным расстоянием 35, 50 и 140 мм (естественно, с точек, удаленных на разное расстояние от здания).

Реально менять разные объективы можно только на зеркальных камерах.Чтобы не обделять владельцев компактов, на них используют объективы с переменным фокусным расстоянием (трансфокаторы или «зумы»). Обычный диапазон изменения ФР — 3-4 раза. Однако, в последнее время появилось довольно много фотокамер с «ультразумом», где коэффициент приближения превышает 8 раз.

Не стоит думать, что «ультра» лучше, чем «не-ультра». Конечно, такая функция бесценна для любителей «поохотиться» за зверьем. Но остальным стоит серьезно подумать. Во-первых, в жертву большому диапазону изменения фокусных расстояний производителю приходится приносить некоторое снижение качества «картинки». Во-вторых, большое максимальное ЭФР при приемлемых для компактного фотоаппарата размерах объектива достижимо только за счет маленькой матрицы (в лучшем случае — 1/2.5". Написал так, а потом решил всё же перепроверить... Оказалось, нельзя быть таким категоричным: есть, как минимум, один фотоаппарат с суперзумом и матрицей 1/1,7"). А это — мы уже знаем — повышенный уровень шумов. И, между прочим, снимать с рук в режиме такого «супер-теле-фото» совсем не просто.

Зум 6-кратный оптический, прибл. 4-кратный цифровой

На цифровой зум внимание не обращаем. Лично я, купив фотокамеру, первым делом отключаю эту функцию и больше о ней даже не вспоминаю. Почему? Да потому, что никакой самый умный процессор не способен добавить в изображение информацию, которой не было. Если уж очень сильно надо — растянем картинку позже на компьютере. Хуже, во всяком случае, не будет.

Максимальная диафрагма: f/2,8–f/4,8

Эту характеристику часто называют светосилой. И не просто так. Чем больше зрачок у «глаза» нашей камеры, тем больше света в него попадает. А значит, снимать можно при меньшем освещении.

Для компактных камер есть еще одна причина стремиться к большой светосиле. Благодаря малым геометрическим размерам матрицы такие камеры имеют существенно большую глубину резкости, чем традиционные пленочные фотоаппараты. Это полезно при съемке в макрорежиме. Но во многих случаях желательно выделить основной объект съемки, «убрав в нерезкость» задний план. Открывая диафрагму, мы уменьшаем глубину резкости. А если открывать некуда?

Заметим попутно, что при обозначении величины диафрагмы обычно пишут не всю дробь, как в данном примере, а только ее знаменатель.

Конструкция: 9 элементов в 7 группах (включая 1 двусторонний асферический элемент)

Не будем углубляться в вопросы оптических схем объективов. С одной стороны, большее число элементов позволяет снизить искажения. С другой, лишнее стекло — это дополнительные потери и дополнительные рефлексы. Вряд ли мы — фотографы-любители — сможем оценить качество решения оптиков-профессионалов, кроме как сравнив результаты съемки.

Стабилизатор изображения: есть (с подвижной корректирующей линзой)

Очень полезный элемент конструкции, постепенно появляющийся во все большем числе камер. Имея его, можно снимать с рук при более длительных выдержках. Стало быть, возможности фотографа расширяются.

Компенсировать дрожание рук можно смещая либо линзу в объективе (как сделано в данном примере), либо матрицу.

---

На этом список технических характеристик закончился. Но, прежде чем завершить сегодняшний выпуск, несколько слов об оптических искажениях (аберрациях). Тех самых, для борьбы с которыми в современных объективах используют так много линз.

Сферическая аберрация возникает из-за того, что свет, проходящий через центр и края сферической линзы преломляется чуть-чуть по-разному. В результате, чем сильнее открыта диафрагма, тем «размазаннее» получается картинка. Именно для борьбы с этим видом искажений используют асферические линзы.

Сходные причины возникновения также у дисторсии и комы. Первая из них искривляет прямые линии и придает изображению бочко- или подушкообразную форму. Вторая — «смазывает» точки, делая их как бы кометообразными.

Еще один вид геометрических искажений, особенно характерный для широкоугольных объективов,— астигматизм (этим, бывает, грешит и человеческий «объектив» — глаз). Он проявляется как невозможность одновременно резко видеть и горизонтальные, и вертикальные линии.

Наконец, хроматическая аберрация связана с зависимостью показателя преломления от длины волны (т.е. цвета) света. Результат — радужные обводы на границах отснятых объектов.

По правде сказать, сильно сомневаюсь, что мы сможем легко увидеть какие-то из этих искажений даже на достаточно дешевых современных объективах... Но вот сравнив снимки, сделанные одной и той же зеркалкой объективами разных ценовых диапазонов, наверняка заметим существенную разницу.

---

Что ж, завершаю на сегодня.

Что будет в следующих выпусках?— Планов много, а вот с чего начать.. Возможно, стоит продолжить разговор об оснащении фотографа-любителя. А может быть, отправиться на съемку, испытать аппарат в деле. Или разобраться, как улучшить уже отснятый материал, используя компьютерные программы... Жду Ваших комментариев.

Учим матчасть. Камера (3)

Добрый день!

Сегодня мы продолжим разбираться со смыслом описанных в документации технических характеристик нашей камеры...

Управление установкой экспозиции

Режимы замера: оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер

Коротко рассмотрим, что это за режимы. Начнем с конца.

При точечном (spot) замере экспозиция оценивается по небольшому участку («точке») в центре кадра. Во многих камерах можно выбрать и другой участок, но, на мой взгляд, эта возможность — практически неиспользуемая.

При центрально-взвешенном (centre-weighted) замере экспозиции данные собираются с нескольких датчиков, распределенных по площади кадра. Затем эти значения усредняются. Но не простым «школьным» методом нахождения среднего арифметического. Числам с разных датчиков назначаются разные «веса», так что освещение в центре влияет на результат гораздо сильнее, чем другие участки сцены.

Оценочный (evaluative) — самый «интеллектуальный» метод замера. Здесь тоже исходные данные получаются с нескольких участков кадра. Но дальше процессор камеры пытается сопоставить полученные значения с имеющейся информацией о различных возможных ситуациях. На основании этого выбирается, какая часть является наиболее важной, какие поправки нужно внести и т.д. Что получится в итоге, зависит от массы факторов... Но роль фотографа здесь практически нулевая.

В разных ситуациях наилучший результат обеспечивают разные методы экспозамера (этому мы посвятим отдельный выпуск рассылки), так что ни один лишним не будет.

Компенсация экспозиции: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени

Очевидно, что разработчики не могут предусмотреть все возможные условия освещения и все мыслимые идеи фотографов. Поэтому практически в любой камере, даже начального уровня, предусмотрена компенсация экспозиции (экспокоррекция). Она позволяет вручную подправить значения пары выдержка-диафрагма, выбранные автоматикой камеры. Измеряется экспокоррекция в EV (exposure value). 1 EV соответствует удвоению выдержки, либо уменьшению диафрагменного числа в √2 раз. Более подробно об этой характеристике мы поговорим в выпуске, посвященном экспозиции.

Автоматическая экспозиционная вилка: 3 кадра в диапазоне ±2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени

Вилка или брекетинг — автоматическая съемка нескольких кадров с небольшими отклонениями, в данном случае, экспозиции: небольшая недодержка, точно по экспонометру и небольшая передержка. Пользу этой функции трудно переоценить. С идеальным освещением мы имеем дело крайне редко. Точно угадать, какую надо внести поправку, чтобы получить наилучший кадр, не всегда получается. И как обидно, только уже просматривая снимки дома на компьютере, увидеть безнадежно потерянные детали в светах или тенях! С брекетингом шанс получить качественный результат возрастает (правда, ценой тройного расхода объема карты памяти... но по нынешним временам эта цена уже не столь и заметна).

Кстати, при слишком большом диапазоне яркостей объекта съемки, можно даже попытаться «составить» фотографию из частей разных кадров.

Полупрофессиональные камеры позволяют «брать в вилку» не только экспозицию, но и баланс белого.

Эквивалентная чувствительность ISO: 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Расчет экспозиции ведется для определенной чувствительности. В случае цифровой матрицы, в отличие от реального фотоматериала, эта величина — условная. Чем выше чувствительность, тем при более слабом освещении можно снимать. Однако, не стоит забывать, что, выбирая большие значения эквивалентной чувствительности, мы одновременно получаем и больший уровень шумов. Опыт показывает, что парой максимальных значений имеет смысл пользоваться только в безвыходной ситуации.

	Этот снимок фрагмента моста сделан при экв. чувствительности 100 ISO. Шум практически незаметен.
	Тот же мост, но при установленной чувствительности 400 ISO. В тенях отчетливо виден цветовой шум.

Выдержки: 15–1/2000 с

Тут комментировать практически нечего — характеристика общеизвестная. Значения довольно типичные для цифровиков. Вполне достаточны для большинства случаев любительской съемки.

Баланс белого

Баланс белого: автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, подводная съёмка, пользовательские установки

Слово фотография недаром переводится как «светопись». Изображение на матрице очень сильно зависит от освещения. А белый свет, на самом деле, не очень-то и белый. У различных реальных источников преобладают разные спектральные составляющие: обычная «домашняя» лампочка придает предметам желтовато-оранжевый оттенок, ясный солнечный день подкрашивает их в сине-голубые оттенки. Люминесцентные светильники (включая набирающие популярность энергоэкономичные лампы) могут иметь различную цветовую температуру (не углубляясь в физику, поясню: с ростом этой величины происходит смещение от красно-оранжевых оттенков до сине-фиолетовых).

Чтобы получить на снимке правильную цветопередачу, исходное изображение соответствующим образом корректируется. В «пленочную» эпоху для этого либо меняли состав эмульсии, либо пользовались корректирующими светофильтрами. Сейчас все делает электроника. Причем, зачастую, в автоматическом режиме.

Но «интеллект» у камеры не настолько высок и, если в кадре преобладает какой-либо оттенок, баланс почти наверняка будет выставлен неправильно. Поэтому хорошо, если у фотографа есть возможность настроить его вручную.

Особенно приятно, когда в камере есть функция точной подстройки по серому объекту: в этом случае баланс будет соответствовать не какой-то усредненной лампочке, а именно тому освещению, которое получилось в данном месте в это время.

Видоискатель

Видоискатель: оптический видоискатель реального изображения

В ультракомпактных камерах зачастую единственный вариант наводки — по ЖК-монитору. В большинстве случаев это удобно. Однако, на ярком свету (Вы пробовали снимать в солнечный день на пляже или, напротив, в заснеженном поле?) картинка на мониторе становится практически невидимой. И тут старомодный «глазок» становится настоящим спасением. Естественно, чем точнее совпадает рамка кадра в видоискателе с реальными границами изображения, тем лучше.

(Тут, конечно, речь не идет о зеркалках, где монитор играет только вспомогательную роль)

TFT ЖК-монитор с диагональю 2,5 дюйма и переменным углом наклона, прибл. 173000 пикселей

Здесь, вероятно, все просто. Чем больше диагональ, тем комфортнее просмотр. Чем больше пикселей, тем четче картинка.

Возможность крутить дисплей в разные стороны — чрезвычайно удобная вещь, если приходится снимать из «нестандартных» положений. Расплата за это — увеличение размеров фотоаппарата и некоторое снижение надежности.

Вспышка

Особо сильно рассчитывать на встроенную вспышку я бы не стал. Достаточной мощностью они обладают разве что в зеркалках и псевдозеркалках (в рассматриваемой камере максимальная дистанция действия вспышки — 3,5 метра). Тем не менее, бывают случаи, когда без нее не обойтись.

Режимы: авто, принудительное срабатывание, вспышка отключена

Низкоскоростная синхронизация: есть

Синхронизация по второй шторке: есть

Функция устранения эффекта «красных глаз»: есть

Использованию вспышки, я думаю, стоит посвятить отдельный выпуск. Пока же отмечу, что возможность отключения вспышки совершенно необходима. Принудительное включение расширяет спектр ее применения (и делает действительно очень полезной). Дополнительные режимы синхронизации дают некоторые интересные возможности при ночной съемке...

А вот что касается функции устранения «красных глаз», то — это только мое мнение — в зависимости от модели фотокамеры, результат от почти никакого до «через раз».

Режимы съемки

Режимы съемки: авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной...

Если мы собираемся использовать фотоаппарат не только в режиме «навел и щелкнул», совершенно необходимы, как минимум, режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Сюжетные программы — тоже штука небесполезная... если Вы не поленитесь с ними разобраться. Я же, признаюсь, после двух лет пользования камерой достаточно туманно представляю, что же у меня там есть. Наверное, сказываются старые привычки времен ФЭДа и Зенита.

Фотографические эффекты: живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый...

Что они есть, что их нет. Не могу представить, зачем может потребоваться редактировать снимки непосредственно на камере.

Формат фотоснимков

Формат фотоснимков: сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print])

В более совершенных камерах есть возможность сохранять не только обработанное (и сжатое с потерями) изображение, но и «исходный» материал (RAW). Это существенно увеличивает занимаемое кадром место на карте памяти, но зато позволяет «выжать» при обработке на компьютере из снимка все, что возможно.

Прочее

Отображение гистограммы: есть

Полезная вещь. Незаменима в случаях, когда есть проблемы с правильным определением экспозиции. (Но только тогда, когда есть время спокойно «покрутить» настройки)

Карта памяти: SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus.

Это наиболее распространенные сейчас flash-карты. Соответственно, наиболее дешевые и продающиеся едва ли не на каждом углу. Всегда есть возможность при нехватке места для снимков прикупить еще гигабайт-другой.

Все реже сейчас встречаются камеры с еще недавно широко распространенными картами CompactFlash. Сейчас их используют в основном в зеркалках.

Хуже обстоит дело, если у Вас аппарат с «фирменными» флешками (например, Sony MemoryStick). В продаже они встречаются реже, да и стоят, обычно, заметно дороже.

Поддерживаемые ОС: Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Vista; Mac OS X v10.3 — 10.4

Я — давний пользователь Mac OS, так что вынужден достаточно внимательно смотреть на этот пункт характеристики (хотя сейчас найти камеру, не подключающуюся к Маку, вряд ли легко удастся). Вообще же, вероятность «несовместимости» фотоаппарата с компьютером сейчас практически нулевая. В крайнем случае — кардридер поможет.

Элементы питания: 4 щелочные батареи или 4 никель-металлогидридных аккумулятора (NB4-300) размера AA (щелочные батареи входят в комплект)

С питанием возможны два варианта: либо батарейки размера AA, либо специальный литий-ионный аккумулятор. У обоих вариантов есть как преимущества, так и недостатки.

Специальный аккумулятор обычно имеет большую емкость, достаточно быстро заряжается, а кроме того, позволяет сделать фотокамеру более компактной.

С другой стороны, стандартные батарейки более дешевы и их, в случае чего, можно купить в ближайшем киоске. Да и одной зарядки аккумуляторов такого размера мне хватало на несколько сотен снимков (без вспышки).

Физические характеристики

Габариты (Ш х В х Д): 112,1 x 67,8 x 56,2 мм (без выступающих частей)

Вес: прибл. 300 г

Тут, как говорится, на вкус и цвет.. Выбираем в соответствии со своими целями: кому-то нужно, чтобы фотик умещался в кармане летней рубашки, кому-то некоторые цифрозеркалки кажутся слишком маленькими и легкими.

---

Ну, вот и все...

Кто-то спросит: «Как все? Ведь ни слова не было сказано об объективе!» Действительно, ни слова. Но этот элемент заслуживает своего отдельного выпуска. Который, надеюсь, не заставит себя долго ждать.

Учим матчасть. Камера (2)

Добрый день, уважаемые подписчики!

Сегодня, как и было обещано, мы обратим наше внимание на значения технических характеристик фотокамеры. Для большей определенности я взял вполне реальный список (не скажу, какой модели и какого производителя). Итак, читаем…

Датчик изображения

Тип: CCD-датчик

Мы можем столкнуться с датчиками двух типов: CCD и CMOS. Если кому-то интересно, первая аббревиатура означает Charge-Coupled Device (ПЗС — прибор с зарядовой связью), вторая — Complementary Metal-Oxide Semiconductor (КМДП — комплементарная [структура] металл-диэлектрик-полупроводник). Из-за разницы в устройстве матрицы, в общем случае можно считать, что CCD — датчики более сложные в производстве (следовательно, дорогие) и медленные. Зато до сравнительно недавнего времени им безусловно принадлежало лидерство в чувствительности и, при этом, более низкие уровни шума. Сейчас так однозначно говорить уже нельзя. Не зря же даже в старших моделях зеркальных камер ведущих производителей чаще и чаще появляются CMOS-матрицы (а Canon, так и вовсе оснащает ими все свои зеркалки). Так что, я думаю, мы не будем придавать типу датчика особого значения. Тем более, выбора-то у нас — в любительском сегменте — практически и нет.

…размером 1/1,7-дюйма

А вот на эту характеристику нужно обратить самое пристальное внимание. Во-первых, она напрямую связана с размером объектива, а следовательно и всей камеры. С другой стороны — для многих именно это будет определяющим — у маленьких матриц более высокий уровень шумов. Так что приходится искать компромисс: либо маленькая и легкая камера, либо отпечатки большого формата без заметных дефектов.

	Снимок, сделанный в условиях низкой освещенности в режиме 400 ISO (щелкните дважды, чтобы увидеть изображение, увеличенное до 1/2 оригинального размера).
	Фрагмент снимка (щелкните дважды, чтобы увидеть изображение, увеличенное в 2 раза от оригинального размера). Явно заметен цветовой шум.

Надо заметить, что обозначения для датчиков придумывали как будто специально, чтобы запутать несчастных пользователей. Маленькие матрицы — те, с которыми мы сталкиваемся в описаниях компактов — получили свои обозначения «в наследство» от видиконов (были такие передающие телевизионные трубки). У «больших» указывается либо условное обозначение, либо непосредственно так называемый кроп-фактор.

В общем, если выстроить размеры датчиков по возрастанию (а следовательно и по увеличению размеров и массы объективов), получится примерно такой ряд:

1/3.2"-1/2.7"-1/2.5"-1/1.7"-2/3"-4/3"-APS-C

Первое обозначение соответствует кроп-фактору около 7.6, последнее — 1.55. Ну, и соответственно уровень шума у первой матрицы будет сравним с последней при раз в 10 бОльшей чувствительности. Замечу, что для компактных камер обычно используют датчики размером от 1/2.7 до 1/1.7 дюйма, а любительские зеркалки чаще всего APS-C (или 4/3").

число эффективных пикселей прибл. 12,1 млн.

Три мегапиксела… пять… восемь… десять… двенадцать… Эти числа красуются на корпусах камер, ценниках в магазинах и титульных страницах сайтов. Создается впечатление, что это самая главная, определяющая характеристика. Но как на самом деле? Действительно ли, чем выше разрешение, тем лучше?

Оказывается, чтобы напечатать снимок наиболее популярного формата 10х15 см, с избытком хватает всего-навсего трех мегапиксел (а чтоб выложить в Интернет — и того меньше). Причем чем больше пикселов на матрице той же площади, тем мельче эти элементы. А это отнюдь не лучшим образом сказывается все на том же шуме. В результате картинка у 10-мегапиксельного аппарата может оказаться немногим лучше, чем у его 7-мегапиксельного «брата».

Но, если я создал у Вас впечатление о полной бесполезности увеличения разрешения, спешу исправиться. Красивые снимки достойны стать украшением интерьера, а тут уже «открыточным» форматом не обойтись — нужен, как минимум, 20х30 (примерно такой же, как машинописный лист А4). Удвоение линейных размеров — это уже четырехкратное увеличение площади и, соответственно, числа пикселов. Для типичного оборудования сервисов фотопечати потребуется снимок с разрешением от 4 до 8 мегапикселов. При этом еще не забудьте, что формат (отношение высоты к ширине) у матрицы большинства камер не совпадает с традиционным для отпечатков отношением 2:3. То есть, чтобы не оставлять белых полей, кадр еще дополнительно приходится обрезать. А еще далеко не всегда в момент съемки удается идеально скомпоновать кадр — стало быть вновь не обойтись без обрезки. А еще — можно вырезать часть кадра, создав эффект съемки телеобъективом, когда для этого недостаточно кратности зума.

Ну, в общем, с учетом возможного качества оптики, «шумности» матрицы и, как следствие, потенциально возможных результатов, на мой взгляд для компакта гнаться за разрешением выше 7–8 мегапикселей практически бесполезно. К сожалению, производители, включившись в «гонку мегапикселов», зачастую не оставляют нам особого выбора.

Тип цветового фильтра: основные цвета

На выбор фотоаппарата эта информация вряд ли способна повлиять. Однако, наверное, все равно интересно, о чем тут речь. Дело в том, что элементы матрицы сами по себе фиксируют только яркость. Чтобы получить цветной снимок, над датчиком ставится мозаичный светофильтр (реально он, конечно, входит в конструкцию матрицы). Так вот его классический вариант — фильтр Байера — состоит из элементов трех основных цветов: зеленого (1/2 общего числа ячеек), красного и синего (по 1/4). Но существуют и другие варианты (например, замена половины зеленых ячеек на голубые для улучшения цветопередачи или использование «открытых» — белых — пикселов для повышения чувствительности).

У кого-то, наверняка, возник вопрос: «Как же так, ведь в полученном кадре мы видим, что каждый пиксел может иметь любой оттенок?» А дело-то в том, что дальше в дело вступает процессор (Да-да, в любой «цифромыльнице» есть весьма мощный компьютер!). И он приближенно рассчитывает значения недостающих компонент цвета для каждой точки. Как именно — «секрет фирмы» (или, как сейчас модно говорить, ноу-хау). Так что мегапикселы-то в цифровиках «не совсем честные»! (Есть исключение: фирма Foveon выпускает многослойные матрицы, но модели камер с их использованием можно буквально пересчитать по пальцам)

Конечно, возможности процессора фотоаппарата ограничены (вряд ли Вы согласитесь ждать по несколько минут после каждого кадра). К тому же, даже самый изощренный алгоритм не способен «догадаться», чего хочет добиться фотограф. По этой причине зеркальные камеры и некоторые «продвинутые» компакты могут сохранять необработанный вариант изображения (его называют RAW, т. е. «сырой»). В этом случае окончательная обработка будет производиться уже на компьютере с помощью специальных программ.

Процессор обработки изображения: ***** с использованием технологии *****

Ну, вот и этот самый процессор. Его название может заинтересовать в единственном случае: если Вы выбираете из камер одного и того же производителя с близким набором остальных характеристик. У каждой следующей модели быстродействие выше, а алгоритмы обработки совершеннее, чем у предыдущей.

Фокусировка

Тип: TTL (применительно к фотографии расшифровывается как Through The Lens)

Практически все современные фотокамеры имеют автоматическую наводку на резкость «через объектив», так что просто принимаем это как должное. (Если честно, мне вообще не удалось найти ныне выпускаемые модели, использующие другие системы автофокуса)

Система/точки автофокусировки: 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (AiAF), 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксированным центром)

Такой широкий набор возможностей автоматической фокусировки позволяет получать хорошие результаты в самых разных ситуациях. Но всегда ли нужны все эти варианты?

Чаще всего встречается N-точечный автофокус. То есть в кадре зафиксировано несколько зон (например, пять или, как в данном примере, 9). Перемещая линзы объектива система добивается максимального контраста (именно он служит признаком точной наводки). При этом программа пытается определить, какая именно часть изображения является сюжетно важной.

Очевидно, что «угадать» удается далеко не всегда. Но при оперативной съемке (репортаж, спорт и т.п.) реального выбора у владельца компактной камеры не остается.

В тех же случаях, когда у фотографа есть время спокойно выбрать оптимальные настройки, гораздо удобнее самому указать на самый важный объект. Вот тут-то и помогает одноточечная фокусировка. Причем, по моему мнению, вполне достаточно, когда в этом режиме наводка производится по центру кадра. Возможность перемещения зоны наводки — приятный бонус, но не более того.

Вспомогательный луч света для автофокусировки: есть

Очень полезная вещь, если предполагается съемка в условиях недостаточной освещенности.

Ручная фокусировка: есть

Функция, необходимая, в первую очередь, тем, кто предполагает заниматься макрофотографией. Нередко она помогает и при пейзажной съемке. Но не стоит сильно рассчитывать на этот режим в компактных камерах (за исключением, быть может, псевдозеркалок): точность наводки там невысокая, а удобство очень далеко от идеала.

Любителем пейзажей, пожалуй, гораздо больше подойдут не столь «продвинутые» камеры, где просто есть режим «наводки на бесконечность».

Минимальное расстояние фокусировки: 1 см

Эта характеристика определяет возможности макросъемки. Естественно, модели, позволяющие практически упереться передней линзой в объект съемки (1 см — не рекорд!), увеличат любимого паучка гораздо сильнее, чем те, где режим «Макро» начинается от 6, а то и 10 сантиметров.

Ну, что ж. На сегодня, я думаю, достаточно. Продолжим разговор в следующем выпуске.

До скорой встречи!
Михаил

Учим матчасть. Камера (1)

Добрый день, уважаемые подписчики!
Сегодня мы начнем разбираться с техническими характеристиками наших фотокамер. Еще пару лет назад многие производители скромно умалчивали о большинстве из них, ограничиваясь десятком строк, зачастую, откровенно рекламных. Сейчас, конечно, тоже без заявлений о «самых-самых» функциях, позволяющих даже грудному младенцу делать суперпрофессиональные снимки, мало кто обходится. Но у любой уважающей себя фирмы можно найти и подробные технические спецификации.

Заметьте: именно у фирмы производителя. На официальном сайте. Хотя серьезные продавцы тоже, обычно, аккуратно перепечатывают эту информацию, причем предоставляют возможности удобного сравнения нескольких камер разных производителей. Однако, по моему опыту, иногда там встречаются досадные опечатки.

Но это, как говорится, присказка...

Итак, Вы собрались покупать новый фотоаппарат (или просто оценить возможности уже имеющегося). На что же стоит обратить внимание?

Во-первых, все камеры делятся на два больших класса: компактные и зеркальные. Зеркалки (SLR = Single-lens reflex), в отличие от компактов, позволяют видеть изображение непосредственно через объектив. Но главное, что, благодаря своей конструкции, они позволяют пользоваться сменными объективами. Есть и некоторые другие отличия, о которых чуть позже.

Естественно, за все приходится платить. В данном случае и буквально: самая дешевая зеркалка с самым дешевым объективом вполне сравнима по цене с супернавороченным компактом,— и фигурально, большими размерами и массой. Поскольку мы — любители, не будем касаться профессиональных зеркальных камер с ценой в полмиллиона рублей (это, кстати, далеко не предел). Выбор у нас будет, фактически, между четырьмя группами аппаратов:

• любительские (примерно от 20 тыс. р) и полупрофессиональные (от 30 тыс. р) зеркалки;
• «псевдозеркалки»— камеры по внешнему виду и габаритам сходные с зеркальными, но со встроенным объективом (обычно, с большой кратностью зума);
• «классические» компакты — достаточно крупные, с широкими возможностями настройки;
• «ультракомпакты», в которых основной целью разработчиков было сделать устройство минимальных габаритов.

Что лучше? Дать однозначный ответ невозможно: все зависит от ваших целей.

Вы хотите иметь универсальный инструмент, способный давать снимки самого высокого качества? Вы готовы всерьез разбираться с массой тонкостей управления им, аккуратно выставлять различные настройки? Вас не пугает увесистая сумка на плече? Тогда ваш выбор — зеркальный аппарат. Только не забудьте, что свои преимущества он раскроет не во всяких руках. И Вы вряд ли обойдетесь единственным объективом (тем более, «кИтовым» — идущим в комплекте). То есть смело можете как минимум удваивать цену...

Вы не столь свободны в расходах, но все же хотите иметь качество повыше? Вам нужна свобода настроек и достаточно большие возможности «приблизить» объект съемки? Вам, пожалуй, подойдет одна из «псевдозеркалок». Но учтите, этот агрегат в карман не положишь.

Вам нужна камера с хорошими характеристиками, которую можно было бы брать с собой «на всякий случай»? Берите «классику». Многие из них обладают весьма гибкими настройками. «Старшие» модели дают весьма неплохую картинку, удобны для макросъемки... Однако, это своего рода компромисс: по изображению они в той или иной мере, но уступают зеркалкам, но и карманными их назвать довольно сложно.

Наконец, если вы активный, мобильный человек, постоянно сталкиваетесь с интересными неожиданными сюжетами, и стремитесь, чтобы ваш фотоаппарат был всегда под руками, безусловно стоит обзавестись ультракомпактом. Многие из таких моделей будут почти неощутимы даже в кармане летней рубашки. Естественно, расплачиваться придется существенно ограниченными возможностями ручной настройки (а будет ли время что-то там крутить?) и, почти наверняка, определенным ухудшением некоторых характеристик снимков по сравнению с более «крупными» моделями.

На этом позвольте прервать наш разговор. В следующем выпуске мы поговорим уже о конкретных характеристиках, приводимых в технических спецификациях камер.

До скорой встречи!
Михаил

Начинаем!

Итак, открываем новый проект — почтовую рассылку и блог «Фото-Любитель».

И не надо меня поправлять: мое название, как хочу, так и пишу ;). 

Интернетовый не очень периодический не совсем журнал о фотосъемке и фото-обработке (цифровой — мы-таки люди компьютерные) для [фото]любителей, выпускаемый таким же фото-непрофессионалом.

О нашем непрофессиональном оборудовании и подручных средствах...

О том, как бы что-то сфотографировать получше...

О том, как из получившегося (м-да....) снимка сделать шедевр (это — скромно о себе ;))...

О... Да, мало ли, о чем можно поговорить.

 

PS

Отдельное спасибо Петру Тодарашко и его тренингу  «Как быстро и эффективно начать свое Дело в Интернете». Без него реализация идеи этого проекта задержалась бы на неопределенное время.