В первых частях статьи я постарался коротко рассказать о параметрах, определяющих экспозицию. Осталось выяснить, как правильно выбрать их значения. Конечно же, я не претендую на истину в последней инстанции ;-) В общем…
Я делаю так…
Во-первых, большую часть времени переключатель режимов камеры в моих руках стоит в положении «A» (Aperture — приоритет диафрагмы). По-моему, именно он дает наилучший компромисс между оперативностью и удобством съемки с одной стороны и гибкостью — с другой.
Далее. Выбираем величину чувствительности. В большинстве случаев начинать имеет смысл с наименьшего из имеющихся значения ISO. Только для сюжетов, подобных спортивным, или при явно слабом освещении можно сразу его увеличить. В любом случае на наиболее высокие значения чувствительности переходим только в том случае, если иначе нормально экспонировать кадр невозможно.
А вот теперь начинается наиболее сложный (и творческий) этап выбора параметров экспозиции. Оцениваем сюжет и то, что же хотим получить в итоге.
Если имеем дело с относительно неподвижным объектом, отвечаем себе на вопрос: «Мы хотим видеть резким только основной объект или же важно сохранить резкость объектов на сильно отличающихся расстояниях?» Если нужно получить минимальную глубину резкости, открываем диафрагму полностью. На компакте это решение совершенно однозначное — чем меньше размер матрицы, тем больше глубина резкости при прочих равных.
На компактных камерах приходится использовать все факторы, уменьшающие ГРИП: не только максимально открытую диафрагму, но и увеличенное фокусное растояние (если у нас не ультразум, то до максимума). И всё равно, удовлетворительный эффект получается только при достаточно большом расстоянии до фона (т.е. на портрете в обычной жилой комнате это вряд ли выйдет).
С зеркалкой надо поступать несколько аккуратнее: даже на Olympus с его относительно маленькой матрицей при «портретном» ЭФР 70 мм и не слишком светосильном объективе с F/4, снимая с метровой дистанции получим глубину резко изображаемого пространства всего около 10 см. Этого может быть и недостаточно (например, при съемке натюрморта). В тех — честно скажу, редких — случаях, когда есть такая опасность, лучше воспользоваться табличкой.
Ну, а если мы фотографируем, к примеру, пейзаж и хотим получить максимальную глубину резкости, наоборот, закрываем диафрагму… Но не до конца. Обычно, производитель конструирует камеру так, что на 1-2 последних стопах общая четкость снимка уже ухудшается за счет дифракционных эффектов.
У компактных камер, кстати говоря, вполне достаточная глубина резкости получается зачастую уже при диафрагме F/5,6. На зеркальных для сходного результата ее приходится прикрывать до F/11-F/16, а то и сильнее.
Теперь выполняем замер, прижав кнопку спуска наполовину. Смотрим, какое получается значение выдержки. Для съемки «с рук» принято, что она не должна быть длиннее, чем 1/ЭФР=1/(ФР*кроп-фактор). Естественно, это значение — ориентировочное. Немалое значение имеет твердость рук. Увеличить выдержку на пару стопов (т.е. раза в четыре) без «шевеленки» позволяет оптическая стабилизация изображения в камере или объективе.
Можно попробовать уточнить этот критерий для себя, сделав несколько снимков объекта с четкими контрастными линиями, увеличив и уменьшив выдержку на 1-2 стопа от вычисленной величины.
Если выдержка по данным замера оказалась слишком длительной, нужно:
- Воспользоваться штативом (или каким-либо иным способом фиксации камеры) или, если такой возможности нет,
- Шире открыть диафрагму или, если это невозможно / недопустимо уменьшает глубину резкости,
- Увеличить значение ISO.
Несколько иначе нужно действовать при съемке движущихся объектов. Здесь за основу берем то, как должен будет выглядеть этот объект. Основных вариантов, опять-таки, два: либо мы хотим «заморозить» движение, либо наоборот — подчеркнуть его за счет характерного «смазывания».
В первом случае выдержка должна быть «достаточно короткой», во втором «достаточно длинной». И то, и другое довольно условно и, естественно, зависит от собственной скорости объекта. Например, «заморозить» крылья зависшей над цветком колибри вряд ли удастся даже при самых коротких выдержках современных любительских камер, а для пешехода достаточно короткой будет уже 1/250 с. Ориентировочно можно считать, что для «замораживания» спортивных сюжетов нужны выдержки короче 1/1000, для бытовых — 1/250 (хотя иногда удовлетворительный результат получается и с 1/125).
Нужно получить «смазывание движением» — устанавливаем выдержку длиннее. Но ненамного, иначе разглядеть, что же это там такое за расплывчатые линии поперек кадра, будет практически невозможно. Хотя бывают случаи, когда именно этого и добиваются (видимо, наиболее известный случай — линии, вычерчиваемые фарами автомобилей на вечерней трассе).
Наиболее реалистичный эффект струй льющейся воды получается при выдержках около 1/30 с. Такую же или несколько более короткую выдержку (ориентировочно, до 1/125) используют для съемки с проводкой (т.е. когда фотограф ведет камеру за двигающимся мимо него объектом — в результате он выходит практически четко, а фон сильно смазывается по направлению движения).
Итак, переходим в режим приоритета выдержки. Выставляем предпочтительное значение. Делаем замер. Смотрим, насколько нас устраивает полученное значение диафрагмы (и вообще, есть ли возможность съемки с такой выдержкой). Не получилось? Пытаемся что-то изменить: увеличить/уменьшить ISO, поставить нейтрально-серый фильтр (если света слишком много — летом это бывает), в крайнем случае, подкорректировать выдержку.
Кстати, как я написал в начале сегодняшней заметки, у меня на аппарате практически всегда стоит режим приоритета диафрагмы. Как же так? А всё на самом деле просто. За редким исключением нам требуется не конкретная выдержка, а «как можно короче» или «как можно длиннее». Для первого случая диафрагму нужно открыть до максимума, при котором глубина резкости еще не слишком мала для снимаемого сюжета. И более короткой выдержки, не меняя ISO, уже не получим. Для второго, наоборот. Закрываем диафрагму почти до предела — автоматика выставит самую длительную выдержку. Voilà!
О последнем «Загадочном числе» поговорим в заключительной части статьи. Как говорится, «оставайтесь с нами»!
Вы уже подготовили новогодние подарки? Сервис Netprint.ru — печать фотографий от 2,99 руб., постеры, календари, брелоки с вашими снимками и многое другое! А еще — Эксклюзивный фотокалендарь в качественном исполнении на мелованной бумаге. Каждая страница — ваши любимые фотографии.
В статье использован снимок Horse Power фотографа Marco Caliulo
Комментариев нет:
Отправить комментарий